特級莊園多 阿爾薩斯酒扮Grand

(文章來源:果籽)一般人買葡萄酒,看見酒樽上的標籤有特級莊園(Grand Cru)的認證,都會雙眼發光,但認證不等於品質保證,盲目追隨隨時中伏。位於法國東北部的阿爾薩斯(Alsace)有二千多個酒莊,出產的白酒廣受好評,在港亦有售,每支約售百多二百元,多見於餐廳和酒店。由於名氣不足,當地人於是仿效布根地(Burgundy)引入Grand Cru認證,現有51個特級莊園(布根地僅32個),評核準則卻令人生疑。有王牌大莊最初拒絕認證,又有酒莊認為制度模糊,自設一級莊園(Premier Cru)等級制,整色整水都是希望阿爾薩斯的葡萄酒越做越好,冠上特級莊園之名亦當之無愧。

體驗,由此出發

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王牌大莊Trimbach 由不賣賬到低頭

位於阿爾薩斯希伯維列村(Ribeauvillé)的Maison Trimbach酒莊,於四百多年前創立,時至今日由家族第12代傳人管理,大哥Pierre主理釀酒工序,弟弟Jean則負責市場營銷。這次到訪剛好弟弟到了美國公幹,由Pierre接待我們,甫見面,他急不及待說:「我們現在三代同時在酒莊工作,我爸爸和叔叔那一代,我和弟弟這一代,還有我和弟弟的兒女,為這家族生意盡一分力。」

Pierre自小出入葡萄園及酒窖,一心一意要做釀酒師,1979年正式落手落腳釀酒,見證Grand Cru制度成立。當年酒莊話事人仍是他爸爸和叔叔輩,「爸爸和叔叔有份幫手成立這個制度,但後來卻跟相關人士發生爭執,因為爸爸認為要尊重每塊田的風土(terroir)特性,不能隨便把不達標的葡萄園納入Grand Cru之列。」Grand Cru應是品質保證,卻造成品質參差的問題。Maison Trimbach於當地釀酒業屹立逾四個世紀,地位超然,相較於1975年才通過的Grand Cru制度,老字號認為難以服人,即使被認可為Grand Cru,Maison Trimbach也推卻了。

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面對新競爭 出第一支特級酒

那到底難以服人的是哪一點?Pierre以首個被認可為特級莊園的Grand Cru Schlossberg為例說明,它是全區最大的特級莊園,涵蓋面積達至80.3公頃。「基本上沒有可能80公頃的土壤全部等級一致,範圍如此龐大,總有些級數較高,亦有些級數較低,甚至可能有一部份的土地不配被稱為特級莊園。」相對於Maison Trimbach酒莊後方的Grand Cru Osterberg,全阿爾薩斯最有名種植雷司令(Riesling)的特級莊園,卻只有8公頃,如此懸殊的面積大小,難免令人質疑這制度的公平性。

面對爭拗,Pierre表示一味靠反對於事無補,大家都是為了阿爾薩斯葡萄酒的聲譽而表達意見。「近年越來越多年輕一代開始加入本地釀酒業,他們對於特級莊園及釀製葡萄酒的要求相當嚴格,亦有自己的獨特堅持,相信會為阿爾薩斯的葡萄酒文化帶來新氣象。」明明前一句仍然抓緊堅持,忽然又轉軚打圓場,原來事關去年Maison Trimbach推出了Riesling2009 Grand Cru Geisberg,是自Grand Cru制度建立後首支Grand Cru認證的葡萄酒,皆因酒莊為了應付需求,租借了希伯維列修道院的特級莊園,條件是在該田出產的葡萄酒必須印上Grand Cru的標籤,Maison Trimbach一直以來的堅持,就這樣終結了。雖然此舉是向現實低頭,但一直對抗也沒好處,畢竟新一代將會帶來怎樣的新氣象和競爭,沒有人知道,但他們對於守護阿爾薩斯葡萄酒的使命感,一定不遜於前人。

王牌大莊Maison Trimbach的總釀酒師Pierre,是酒莊的第12代傳人。

酒窖中的珍藏不少,現存年份最老又仍能喝的是Gewürztraminer1959。

Pierre說要挽救Grand Cru制度的缺陷,要靠下一代提升造酒技術。

這個橡木桶於1717年開始使用至今,是酒莊最古舊的一個橡木桶。

這些木桶盛載着過去兩年收成所得的葡萄酒,正在等待成熟時。

Riesling2009 Trimbach Grand Cru Geisberg是Maison Trimbach首支在酒樽上印Grand Cru認證的酒,色澤淡黃瑰麗。試飲後,嚐到白花香及淡淡的礦物味。

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Maison Trimbach酒莊
15 Route de Bergheim,68150 Ribeauville,France

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小型酒莊Marcel Deiss 自設一級制抗衡

阿爾薩斯Grand Cru制度受到質疑的另一個原因,是欠缺不同等級,這裏最低等級的村落級AOC只得一個,因為以全區計,人家布根地卻分得仔細,有44個村莊級AOC,跟手一下子就跳升至特級莊園,沒有一級莊園(Premier Cru)這等級,葡萄酒的等級分得千奇百趣,即使是身處其中的酒莊主理人,也難理解。在Trimbach數公里外的貝格海姆村(Bergheim),有間小型性格酒莊名為Marcel Deiss,此莊一向我行我素,造酒作風有別於其他酒莊的一貫作風。主理人Jean-Michel Deiss堅守傳統,除了採用全天然有機方法外,更以表現葡萄園的風土特性為目標,製作某些葡萄酒時,在同一片葡萄田上隨機種植多款不同品種的葡萄,一起生長、同時收割及一併處理釀成酒,酒則以葡萄田命名,而非取名自葡萄品種,希望讓人感受到真正的風土特性。

接待我們的是Mathieu,是Marcel Deiss酒莊莊主Jean-Michel的長子,近年開始參與家族生意,負責對外營銷,讓爸爸可專心打理葡萄園。「爸爸相信這才是最貼近法國人傳統釀酒的方法及目的,希望人不要用葡萄品種的特性來品評酒質,而是將焦點重新放在葡萄園的風土上,酒的味道源於風土特性,這是莊園等級認證制度出現的最原始目的,我們只是回歸原點。」在Grand Cru制度初成立時,Jean-Michel已覺得不妥善,等級只有好和最好之分,那中間的灰色地帶該如何區分?

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不滿評級制度 竟以身試法

跟爸爸想法一致的Mathieu,認為評級制度應該由淺入深,先是村莊級法定產區,再來是一級莊園,最後才該是特級莊園。一直以來,區內各個酒莊都商討設立一級莊園,講了三、四十年,卻沒有人願意付諸實行,大家都覺得,既然自己被肯定為特級莊園,已經心滿意足了。「爸爸認為長此下去這不是辦法,對於區內葡萄酒業的發展不太健康,就產生了自製Premier Cru的念頭,在他認為合適的酒上印上1er Cru(即Premier Cru),雖然這是違法的行為。」話題之作Engelgarten2008,酒液深黃通透,甜度高而清新,帶有杏脯蜜糖等馥郁氣息,口感極為豐富。以身試法,為的是希望大家能正視問題,當然有不少人會批評Marcel Deiss的出位舉動。

訂立一級莊園的制度,不是一朝一夕的事,法國政府已表態考慮在阿爾薩斯設立一級莊園的制度,這意味Jean-Michel的革命初步取得成功。成功引起關注後,Marcel Deiss酒莊亦悄悄地除掉了1er Cru的標誌。說到底,雖然阿爾薩斯的Grand Cru制度看似不太可靠,但每個制度開始建立時都會有不足之處,後期調整就靠當地人群策群力了。這制度將來的發展或許超越我們估計,因為當地有一群有心有力、願意守護家鄉聲譽的釀酒師。

Marcel Deiss部份面向西方的葡萄園,氣候較為乾熱,種出的葡萄會有較高的甜度。

Marcel Deiss在當地屬小型酒莊,所需的工具設備較簡單細小。

酒莊年產一萬桶酒,產量貴精不貴多。

為了引起業界的關注,Marcel Deiss數年前在出產的Engelgarten2008的酒樽標籤上,印上1er Cru的字樣,以身試法促請官方增設一級莊園制度。

自兒子Mathieu全身投入家族事業後, Jean-Michel(左)就能全心全意地打理葡萄園。

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Marcel Deiss酒莊
15 Route du Vin,68750 Bergheim,France

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四世紀開始產酒

阿爾薩斯的葡萄種植及釀酒文化可追溯至四世紀。因擁有地理位置及氣候的優勢,這產酒區一向被評為世界上土壤最多元,跟鄰近的布根地的土壤不遑多讓。這裏有13種風土,專家指每100呎範圍就有不同特性的土壤,因此出產的酒複雜多變。

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莊園大小不一 如何保證質素? 

要成為特級莊園,葡萄園必須擁有悠久的釀酒歷史,葡萄酒品質要穩定和優質。阿爾薩斯特級莊園制度於1975年通過,1983年正式採用,起初僅25個莊園被認可,可是在1990至2006年間,一下子增加至51個。惹起爭論的原因是有些莊園佔地太大,在阿爾薩斯這種土壤每100呎都不一樣的地方,80.3公頃的特級莊園 Schlossberg出產的酒(圖)質素是否一致,令人懷疑。

放眼一望,葡萄園一個接一個,極為壯觀。

原文 Link http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/travel/art/20160428/19588625 

圖片: 陳永威 

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